saunabauen.de

Hallo,
ich habe mich schon hier durchs Forum gelesen aber keine Antwort auf meine Fragen gefunden.
Ich habe ein komplett gefliestes Bad von ca. 1,5 x 2,0 m. Toilett, Waschbecken, Heizung u.s.w, möchte ich entfernen und anschließend eine Sauna einbauen. Da der komplette Raum zur Sauna um gebaut werden soll, gibt es keine Möglichkeit einer richtigen Hinterlüftung wie bei einer Sauna die nur mit zwei Seiten zur Wand steht. In meinem Fall würde eine Hinterlüftung nur im Türausschnitt "gespeist" werden. Gibt es für diesen Fall eine Alternative ohne Hinterlüftung? Der Raum außerdem hat ein Abluftrohr nach außen, welches für die Abluftklappe der Sauna genutzt werden könnte. Alle Vier Wände des Raums sind Innenwände mit beiheitzten Wohnräumen drum herum.

Ich hoffe ihr könnt mir Tipps geben, wie man solche einen
Raum in eine Sauna verwandeln kann.
Danke!

willst du selbstbau machen?
ich würde dir raten einen saunabauer mit berufserfahrung mit dem bau einer massivholzsauna zu beauftragen.
da kann man solche lösungen als "gefangene" sauna mit vorgezogener tür problemloser bauen und besser gegen kondenswasser /feuchte schützen. steht auch irgendwo in den älteren beiträgen - nutze ggfs. die suchfunktion rechts oben

Ja, ich hatte vor die Sauna selbst zu bauen. Die Frage ist ob man bei einer gefangenen Sauna überhaupt eine gescheite Hinterlüftung hinbekommen würde. Ich denke nein. Somit bleibt nur die Isolation mit Glasschaum direckt auf den Fliesen und regelrechter Abdichtung mit Alu. Oder gibt es auch eine Möglichkeit ohne Isolierung und Luftzirkulation durch das Holz hindurch so dass die Fliesen nach der Sauna wieder trocken werden? Denke aber 100°C auf Fliesen kann nicht gut sein.

reines massivholz ist die beste lösung (weil duffusionsoffen) - eben nicht einfach für den selbstbauer,
aludampfsperre macht das ganze erst schlimm...obwohl es nicht 100°C werden, 100°C in der sauna sind auch nach 4 stunden nie 100°C an der fliese

Danke für die vorherigen Antworten.
Da ich im Holzbau geübt bin und alle notwendigen Machinen bis hin zur Tischfräse habe und zu günstigen Preisen an Holz komme stellt der Bau einer Massivholzsauna für mich kein Problem dar. Wenn ich meinen Vorredner richtig verstehe, würde ich die Massivholzsauna ungedämmt ohne Wandabstand mit innenliegendem Rahmen in das alte Bad zimmern. Alternativ mit außenliegendem Rahmen so dass ein Abstand von x cm zwischen Planken und Wand bestehen bleibt. Die Entlüftung würde ich über die Vorhandene Abluft nach außen realisieren mit einer Abluftklappe gegenüber dem Ofen nähe Decke und einer auf ca. 60 cm. Beide kann man dann individuell regulieren. Die obere eher zum Entlüften nach abschalten der Sauna. Letztens kam mir noch die Idee ob man den Raum / die Fliesen mit selbstklebender Alufolie nochmal abdichtet (ohne Dämmung). Gibt es sowas (Alufolie mit hitzebeständigem Kleber) / macht das Sinn?
Ich freue mich auf eure fachliche Meining, gern auch sehr kritisch mit Erklärung.
Danke!

- nur kurz...sorry...die zeit
-also mit abstand zur wand,
-abluft nicht direkt nach außen, könnte auch kondenswasser bringen, sondern in einem vorraum, den danach übers fenster entlüften
-die fliesen keinesfalls mit alufolie! ebenfalls kalte, glatte fläche...ideal zum kondensieren
-wenn,dann antikonsationsvlies..google ist sicher dein freund..

Danke!
Die Abluft hat bereits eine Kondensatfalle bekommen, da das Problem auch jetzt schon beim Duschen oder Baden besteht. Noch eine Frage zum Antikondensflies. Muss dieses an den Fliesen richtig anliegen oder adsorbiert es die Feuchtigkeit aus der Luft? Wo sollten Lüftungsschlitze belassen werden um zw. Massivholz und Fliesen zu belüften (am Fußboden ringsum? oder z.B. die gesamte Türzarge? Oder so "dicht"wie möglich so dass Feuchtigkeit nur durchs Holz diffundieren kann?)

also die wände (alle nicht sichtbaren flächen) und die decke ebenfalls vollflächig - kleben,
das vlies adsorbiert nicht, es hebt die oberflächentemperatur an, dadurch wird der taupunkt vermieden und es entsteht kein Kondensat
alternativ kannst du auch papierkaschierte polystyroltapete aufkleben
(kondensat tritt meißt auf kalten, glatten flächen auf, wenn sich die Temperatur schnell ändert)

Ich weiß gar nicht wie ich Ihnen danken soll.
Was sagen Sie zu der Frage mit den Lüftungsschlitzen?
Danke
MfG Daniel S

lüftungsschlitze seitlich unten links/rechts wären ideal - wenn es technisch bei wiederaufbau machbar ist (hilft auf jeden fall, war zwar nicht ursache des schadens)

man hat immer drei aufgaben in sachen entlüftung, umluft:
- saunaklima muß sich einstellen - umluft in der kabine zur besseren wärmeverteilung
- abluft der sauna, hilft für einstellung der aufgabe eins - siehe oben.... und ....sorgt für nachtrocknung der sauna
- luftumwälzung der verbauten luftschicht

in ihrem fall war aber die hauptursache der kältebrücke außenwand + schlechte bauweise + geschlossener einbau

grundsätzlich ist höchste sorgsamkeit geboten, wenn die sauna komplett verkleidet wird!!!
am idealsten wäre es, wenn man die sauna mitten in den raum stellt (was natürlich niemand macht)
je mehr links/rechts/oben verschlossen wird, je näher die sauna an außenwände gestellt wird, je komplizierter wird es...
in dem fall hier ist es die "höchste gefahrenstufe"
(ideal wäre dann reines massivholz, sobald aber wie hier hochdämmende baustoffe, muß eben alles bedacht werden)

es braucht also zwingend in der abluft einen lüfter, der nach dem saunieren die kabine trocknet und die verbaute luftschicht mit umwälzt und ebenfalls entlüftet, der lüfter in der abluft der saunaöffnung sorgt mit dem entstehenden luftzug dazu, das die erbaute luftschicht ebenfalls mit in bewegung hält,
das unterstützen die lüftungschlitze seitlich unten
geht das technisch nicht, sollten unten/innen in der kabine links/rechts öffnungen angebracht werden

alternativ muß der lüfter in der nähe der abluft eingebaut werden (er muß dann die ablauft ansaugen", anstelle des "blasens" in der abluft), der handelsübliche lüfter muß dann "verkehrt herum" eingebaut werden, geht auch mit rohrlüftern (die sind aber teurer)

Danke,
meine Planungen werden somit immer konkreter. Nun habe ich mir Gedanken über die zu verwendende Holzart gemacht. Rotzeder, Espe-Thermoholz, heimische Tanne und kanadische Hemlocktanne scheinen aufgrund der Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Schimmel das beste für meine Anwendung zu sein. Leider findet man bei der Suche nach Bohlen für eine Massivholzsauna (mind. 48 mm stark) im Netz nur nordische Fichte/Tanne welche durch die Anfälligkeit gegenüber Feuchtigkeit in einer gefangenen Sauna nicht unbedingt geeignet ist.
Woher bezieht man die anderen Hölzer?

fichte ist nicht feuchteanfällig! wär das sagt erzählzt unsinn.
dutzende profisaunabauer irren sich nicht - massivhoz in fichte hat faßt 50% marktanteil aller kabinen.
es sollte nahe dem polarkreis gewachsen sein (die herkunft sorgt für enge jahresringe, festes holz, wenig äste, fest eingwachsen).nur nordische fichte reicht nicht! die gibt es auch im norden der ukraine.
oder sibirische weißtanne.
alle anderen hölzer in bohlen wie zeder oder hemlock wären extrem teuer.